北京烤鴨之所以是魯菜是因為魯菜的烤鴨自宋朝開始有之，作為皇家的一道宮廷菜，烤鴨在有宋一代始終沒能走入尋常百姓家。此後，隨著魯菜興起，豫菜烤鴨的烹飪方法得到極大豐富。而肉色油亮，配菜以大蔥為主，需要用荷葉形麵餅包起來吃等的吃法基本沒變。
北京烤鴨之所以是魯菜是因為魯菜的烤鴨自宋朝開始有之，作為皇家的一道宮廷菜，烤鴨在有宋一代始終沒能走入尋常百姓家。此後，隨著魯菜興起，豫菜烤鴨的烹飪方法得到極大豐富。而肉色油亮，配菜以大蔥為主，需要用荷葉形麵餅包起來吃等的吃法基本沒變。
烤鴨歷史：
早在南北朝時（420-589）《食珍錄》中，已有炙鴨的記載。元代的《飲膳正要》中有了燒鴨的說法。這些皆為今日烤鴨之前身。北京的烤鴨店，一說出現在明朝嘉靖年間（1522～1566），一說出現在清乾隆五十年（1785）。那時經營的是南京（金陵）傳來的燜爐烤製法，故稱南爐鴨。最早的店址在宣武門外米市衚衕，即老便宜坊烤鴨店（該店已於 1937 年倒閉）。現在前門外鮮魚口便宜坊烤鴨店開業於清咸豐五年（1855）。後來居上，影響很大。全聚德烤鴨店開業於清同治三年（1864），由於經營有方，力求創新，很快名噪京華，並傳及海內外。創業者河北薊縣楊全仁，把燜爐改為掛爐，獨闢蹊徑為博採眾長，故極有特色。“文化大革命”時期，全聚德改名為“北京烤鴨店”，便宜坊改名為“新魯餐廳”。粉碎“四人幫”後，複名。
烤鴨原料：
北京填鴨是製作烤鴨的主要原料，據考，北京鴨的祖籍是南方，明初隨漕運來北京，繁殖於京東潮白河一帶，故叫過“白河蒲鴨”、“白色麻鴨”、“白燕鴨”等名稱。後來遷至京西玉泉山放養，逐漸育成今日之良種。用人工填喂法育出的稱北京填鴨。
北京填鴨生長期較短，只需60～65天，就發育成5～7斤重，45天之前的雛鴨自由取食，最後15～20天則由人工填喂，每 6 小時一次，每晝夜填喂 4次。合格之鴨，經宰殺、退毛、取內臟、洗淨、灌水、吹鼓、塗料等一系列工序，方可火爐烤制。
烤制方法：
燜爐法：烤爐有門，用秫秸先將爐壁及爐內鐵箅子燒熱，待無明火時，將處理好的鴨子放在鐵箅子上，關閉爐門，故稱燜爐。
掛爐法：爐口拱形，無門，將處理好的鴨掛在爐內鐵構上，下面用果木（梨、棗木最佳）火烤，不關門。
叉燒法：與叉燒肉相似，須逐隻手工操作，因產量低，費工時，已逐漸淘汰。
烤熟之鴨需切片上桌。切片技術要求較高，每隻鴨要出120片左右，而且須片片帶皮帶肉，肥瘦相間。佐料用蔥段、黃瓜條，調味料有綿白糖（此為宮廷中吃法，今無）、蒜泥（已少用）和甜麵醬（目前用此者居多）。主食有荷葉餅或空心燒餅。
北京涮羊肉
涮肉歷史：據考，在我國的南北朝時期已有火鍋了，不過那時的火鍋形狀和質料並不像現在的銅質炭火鍋，涮的肉也不像現在這樣單一有雞、魚、豬肉等。唐宋時的詩詞中，不乏對火鍋的吟誦。清代火鍋已盛行，據載，嘉慶元年（1796），太上皇乾隆，在清宮設的著名“千叟宴”，主菜就是涮羊肉。此宴用火鍋多達1550多個，規模之大可以想見。北京的涮肉據說自北方少數民族傳來。正式經營涮羊肉的店家，是開業於咸豐四年（1854）的前門外正陽樓。1914年，河北滄縣人丁德山（號子清）開東來順涮羊肉店。
涮肉原料：以內蒙古西烏珠穆沁旗之閹割綿羊為最佳。每隻羊以40～5O斤重為宜。取其磨襠、大小三岔、黃瓜條、上腦等部位之肉，約13斤左右。每斤肉切出一寸寬、四寸長之片約80片。所用佐料的芝麻醬、醬油、醬豆腐、韭菜花、滷蝦油、香菜、蔥花等。
食法較簡單，但需注意火候，不可煮時過長，否則嚼不動鍋底有海米、口蘑等。同時還佐以粉絲、白菜、凍豆腐、糖蒜等清口之物。
提起北京代表吃食人們總想到烤鴨，其實烤鴨的祖籍並不在北京。人們印象中代表北京的北京烤鴨，是在山東烤鴨的基礎上發展來的，從烤鴨的家譜顯示，其祖上“灸鴨”(又作炙鴨)在南北朝時期就已經很有名了。
烤鴨家族中最輝煌的要算是全聚德了，是它確立了烤鴨家族的北京形象大使地位。全聚德採取的是掛爐烤法，不給鴨子開膛。只在鴨子身上開個小洞，把內臟拿出來，然後往鴨肚子裡面灌開水，然後再把小洞繫上後掛在火上烤。這方法既不讓鴨子因被烤而失水又可以讓鴨子的皮脹開不被烤軟，烤出的鴨子皮很薄很脆，成了烤鴨最好吃的部分。嚴格地說，只有這種烤法才叫北京烤鴨。
比起掛爐烤鴨，便宜坊這種燜爐烤鴨似乎在人們的印象中不那麼深刻了，甚至有一知半解的所謂專家用掛爐的標準去評價，得出了皮不夠酥脆的結論。估計最近倡議修改中國圖騰代表和鼓吹要廢除中醫的精英們，肯定是聽著這種邪師說法式的食評吃過烤鴨。好在有著近600年曆史的老字號便宜坊，已經以燜爐烤鴨技藝申請了“國家非物質文化遺產保護”，不然我還真擔心有人哪天跳出來鼓譟說，創始於明永樂年間的便宜坊燜爐烤鴨不能叫烤鴨。
如今掛爐烤鴨和燜爐烤鴨是北京的烤鴨兩大流派。就好像當年北京烤鴨揚棄地改良了山東烤鴨，現在很多做烤鴨的餐廳，也分別對傳統上的這兩大流派，做了適合現代口味和消費思想的改進。時代總是在前進的，對傳統一成不變地為保護而保護，最後的結果只能是扼殺掉這種傳統賴以生存和發展的土壤。比如大董對烤鴨吃皮的重點演繹，比如小王府對鴨子品種的特別精選，甚至包括很多地方將蔥絲換成了黃瓜條，這些形變而不失神的改良，我覺得都不錯，至於有的地方搞出的什麼金箔烤鴨，我覺得似乎就有點故弄玄虛的味道了。
北京雖有數十家烤鴨店，但主要只有兩種烤法：掛爐和燜爐。
其中掛爐又以鼎鼎大名的“全聚德”為代表。其創始人楊全仁早先是個經營生雞生鴨生意的小商，逐漸積累了資本，開創了全聚德烤鴨店，聘請了曾在清宮御膳房當差的一位烤鴨師傅，用宮廷的“掛爐烤鴨”技術精緻烤鴨，使得“掛爐烤鴨”在民間繁衍開來。
據全聚德方面介紹，掛爐有爐孔無爐門，以棗木、梨木等果木為燃料，用明火。果木燒製時，無煙、底火旺，燃燒時間長。鴨子入爐後，要用挑杆有規律地調換鴨子的位置，以使鴨子受熱均勻，周身都能烤到。烤出的鴨子外觀飽滿，顏色呈棗紅色，皮層酥脆，外焦裡嫩，並帶有一股果木的清香，細品起來，滋味更加美妙。