傳統文化：頗負盛名的徽墨文化

　　古代的時候造成字之後大多都是在一些可以記錄的東西上面，不過在有了墨汁之後就開始有了更多的進步，如今我們所用的墨水以及筆都是古代延展下來的。本期帶你瞭解文房四寶中的徽墨。

　　墨給人的印象似稍嫌單一，但卻是古代書寫中必不可缺的用品。藉助於這種獨創的材料，中國書畫奇幻美妙的藝術意境才能得以實現。墨的世界並不乏味，而是內涵豐富。作為一種消耗品，墨能完好如初地呈現於今者，當十分珍貴。在人工制墨髮明之前，一般利用天然墨或半天然墨來做為書寫材料。

　　史前的彩陶紋飾、商周的甲骨文、竹木簡牘、縑帛書畫等到處留下了原始用墨的遺痕。文獻記載，古代的墨刑（黥面）、墨繩（木工所用）、墨龜（占卜）也均曾用墨。經過這段漫長的歷程，至漢代，終於開始出現了人工墨品。

　　這種墨原料取自松煙，最初是用手捏合而成，後來用模製，墨質堅實。據東漢應劭《漢官儀》記載：“尚書令、僕、丞、郎，月賜愉麋大墨一枚，愉麋小墨一枚。”愉麋在今陝西省千陽縣，靠近終南山，其山古松甚多，用來燒製成墨的煙料，極為有名。

　　提及徽墨，就繞不開人人都知的“胡開文墨”。作為制墨的百年老字號，胡開文創基於乾隆三十年，迄今已有二百餘年。

　　創始人胡天柱，出生於徽州一個貧苦人家。因家境貧寒，他小小年紀就去了休寧縣汪啟茂墨店當學徒。由於天資聰明，忠厚老實，深得老闆汪啟茂的器重，汪啟茂更是將獨生女許給了胡天柱為妻。後來他接管墨店，給汪家的墨取了個字號，名曰“胡開文”。

　　明朝人說過，一兩黃金一兩墨。製作好墨，一定會用到好膠好木料。尤其徽墨配方非常講究，動輒用上松煙、桐油煙、牛皮膠、麝香、冰片、金箔、珍珠粉等10餘種名貴材料進行調配。如此製出的徽墨方能拈來輕、磨來清、嗅來馨、堅如玉、研無聲。

　　但是，好墨的金貴，卻更貴在手藝、心血和時間。為了保證原料的品質，胡天柱令其子在黟縣漁亭辦了一個煙房，利用豐富的優質松木，點燃幾百盞油燈精煉松煙。油煙墨色澤光亮，松煙墨烏黑潤和。如此才製出了“落紙如漆，萬載存真”的好墨。

　　自古以來，因為酒，發生了多少故事，例如“關羽溫酒斬華雄”。千百年來，無論男女老少，任何場合都不可缺少的酒，已經不再是單純的物質了，它代表了一個民族的重要文化，一種古老的、世代相傳的、根深蒂固而又厚重的感情。本期小編帶你瞭解麗江文化中的酒。

　　雲南各民族都有飲酒的習慣，正所謂“無酒不成席”，人們在婚慶節日，紅白喜事的時候都用會飲酒的方式來且興，沒酒也成為人人表達情感喜怒哀樂的中介物，雲南人質樸醇厚、直率豪爽、寬容大度、富有包容性的性格特質大概與酒文化有關。

　　在雲南不同地區、不同民族基本都有自己的酒，如壩區民眾多釀製和飲用水酒和米酒，高原發表區民眾則釀製和飲用玉米酒和高粱酒。怒族、傈僳族群眾喜歡杵酒，普米族、摩梭人喜歡酥裡馬，瑤族喜歡用木薯釀製的水酒，白族喜歡鶴慶生產的乾酒，納西族喜歡用玉龍雪山雪山釀製的窖酒。雲南的名酒有墨江酒廠生產的紫米封缸酒、麗江窖酒、彌勒紅酒公司生產的雲南紅以及開遠市果酒石生產的六果液。

　　中國只有一個雲南高原，地球只有一條北迴歸線。獨特的地理環境孕育了獨一無二的作物，於是，帶有明顯標誌的地域特色酒在這裡產生。高寒地區盛產青稞，北迴歸線的紫米帶著太陽的溫暖與煦香，滇橄欖只生長在海拔2000米以上的向陽山坡，食用玫瑰需要高原的充足陽光和純淨空氣的滋潤，世界上釀酒的最好的水是純淨雪山上流下的清冽雪水，是一路叮噹作響的清澈山泉……當它們與凌烈的酒精相遇，是獨一無二的佳釀，是無處可覓的感受。

　　寶島臺灣這是一個美麗的島嶼，當地土生土長的客家人熱情好客，加上隨著歷史推進不斷移民過來的人們，臺灣的文化具有了多元性，而臺灣的同胞們似乎對小吃有著不解之緣，人們喜歡吃，更喜歡研究吃，為小吃文化大全作出突出的貢獻。

　　有人說，對於臺灣人而言，吃是一種藝術，也是一種文化的表現。尤其臺灣特殊的歷史背景，使得飲食文化更加多元化。不僅各地的中華菜餚在此發揚光大，更彙集來自全球各地的精緻飲食，包括美、歐、亞熱帶地區、地中海等世界美食，都可以在臺灣吃到。

　　兩岸同源，在小吃上也可以找到蹤跡。臺灣很多傳統小吃的根源都在福建，可以說是“源在海西，流在海東”，在臺灣的一些史料上均有明確記載。臺灣菜是閩菜的自然延伸，吸收了潮州菜、日本菜的元素，也接收了歐美系菜風的影響，但仍保留了閩菜樸素清淡、以海鮮為主的特色。

　　相傳鄭成功為驅趕荷蘭人領軍來到臺南時，因軍餉不夠便派人尋找當地食材充實軍糧。在海邊，鄭成功看見一位婦人擔著大筐的海蠣，於是上前打聽，得知當地盛產海蠣，便讓士兵收購了一些回來。士兵望著大堆的海蠣犯了難，不知道該怎麼做成菜。鄭成功不慌不忙，讓士兵拿來一些剩下的地瓜粉，和蠣做成了蚵仔煎，而蚵仔煎也因此留在了臺灣。

　　說起臺灣小吃，很多人馬上就聯想到“度小月”擔仔麵。一點不錯，它幾乎是臺南最有名的一道小吃。可為什麼叫“度小月”呢？原來90多年前，一位漳州籍洪姓漁人移民府城，靠打魚為生。每年從清明到中秋，是打魚的淡季，當地叫“小月”。為養家餬口，度過“小月”，洪姓漁人就賣起面來，因此得名。

　　擔仔麵的最大特色，在於它的肉臊。早期，老闆挑著碗筷與鍋仔到處叫賣，買者半蹲式地坐在小凳上食用。如今，賣者仍用一個小爐燒著木炭來煮肉臊，再加上一隻味道鮮美的蝦，雖然就小小一碗，但風味獨特，回味無窮。

　　棺材板一開始不稱棺材板，而為雞肝板。據說在三四十年前，臺灣有一位姓許的師傅，他品嚐了一種“雞肝板”的點心後，覺得口味很特別，於是回家研究改良，終於製成了一種令他更加滿意的點心。但如何給這種點心取個新的名字呢？他想來想去沒想出來。有一天，他忽然發現新的點心怎麼看怎麼像棺材，於是就決定命名為“棺材板”。

　　包子、饅頭、燒餅、油條這些臺灣人原本沒在吃的東西，就是因為外省人的移入才開始出現在臺灣社會。現在臺灣社會上有所謂“眷村口味”“眷村菜”，常常都把它當作懷舊料理來操作。眷村菜其實也不是多高明精緻的菜，它是指那個年代眷村裡的居民，這些老兵在思鄉情緒之下，利用臺灣本地的食材湊合著，想辦法做出家鄉口味的食物。

　　在大陸打出高知名度的“永和豆漿”也是一樣，與臺北市一橋之隔的永和，一向是許多外省籍人士或退伍老兵選擇定居之所。約在20世紀50年代，一群大陸北方人士搬來永和，為了謀生便賣起了豆漿，每天凌晨兩三點鐘開始辛勤工作，磨豆漿、煮豆漿。

　　一開始，臺灣本省人不太能接受豆漿這種東西，就跟現在外地人到北京都覺得豆汁味道噁心一樣，所以很長一段時間經營慘淡。現在，“永和豆漿”在大陸有較高的知名度，當年的退伍老兵，或許也會比較欣慰了。