1、倉頡發明的。原因如下：由史料記載可知，在2500多年前的春秋戰國時期，倉頡造字說已經是當時社會的一種常識。近代以來，透過對出土文獻的研究及與不同來源資料的多方互考印證，我國古史記載的可信度相當之高。
2、如西晉初年，由盜掘汲郡（今河南汲縣，戰國時為魏地）魏王墓冢而現世的《汲冢書》中的編年古史——魏國史書《竹書紀年》，關於商周史實很多記載與甲骨文、金文吻合，在前不久完成的我國大型史學研究專案夏、商、周斷代工程中，文獻資料很大程度上依據了《竹書紀年》。
3、再如，透過對甲骨卜辭等不同來源資料的研究表明，《史記·殷本紀》關於商代帝王世系的記載是基本可信的，就是一些歷來為史學家以其言不雅馴而不屑的傳統文獻，如《五帝德》、《帝系》、《山海經》等，也被證明具有表示事實的一面。
1、傳說字是倉頡發明。
2、《說文解字》記載倉頡帝時期造字的左史官，獸的足跡受啟發，分類別異，加以蒐集、整理和使用，在漢字創造的過程中起了重要作用，被尊為“造字聖人”。據《河圖玉版》、《禪通記》記載，倉頡曾經自立為帝，號倉帝，是上古時期的一部落首領。倉頡在位期間曾經於洛汭之水拜受洛書。
3、倉頡也是道教中文字之神。據史書記載，倉頡有雙瞳四個眼睛，天生睿德，觀察星宿的運動趨勢、鳥獸的足跡，依照其形象首創文字，革除當時結繩記事之陋，開創文明之基，因而被尊奉為“文祖倉頡”。
有“港島四大才子”之稱的蔡瀾，講飲、講食、講玩一樣揮灑自如，擁有“粉絲”無數。讓我們一道沉浸在蔡瀾妙趣橫生而又見解獨到的“食壇”中。
正如星洲沒有星洲炒米一樣，海南並沒有海南雞飯。
我到海南島到處找，找不到，問海南島的本地人，他們卻說：“有呀！”但給我吃的，卻不是我印象中的海南雞飯。那麼海南雞飯到底是誰發明的呢？追溯起來，應該歸功於新加坡“瑞記”餐廳的老闆莫履瑞這個人。莫履瑞在二十世紀二三十年代從海南島到新加坡，以賣雞飯為生，他與一般小販不同，用雙手提著兩個竹籠：一個裝雞，一個裝飯，圓圓胖胖的飯球頗有特色。如今，東南亞各地都出現海南雞飯，在國際酒店的咖啡廳或房間服務中，海南雞飯更和雲吞麵、印尼炒飯等被列入“亞洲特色”的菜牌中。
但是，現在市面許多食肆中所謂的海南雞飯，只不過是普通的白斬雞和白飯，其實完全不是那麼一回事，真正的海南雞飯，做法並不簡單。製作海南雞飯，要用大量的連皮大蒜和生薑在油中炸一炸，再將一把蔥捲起來，以及馬來人叫“馬蘭”的香葉，一起塞進雞肚子中。
然後再煮一大鍋水，水開後加入一匙鹽；水再開，再加鹽，憑經驗決定水的鹹度。雞外皮抹上一層鹽，把雞放入湯中，燙5分鐘，撈起，過冷水河，水再開時，再燙一次。要看雞的大小，來決定燙煮的次數，不能默守陳規。最後把雞掛起風乾。燙過雞的水錶面浮著一層雞油，用它放入鍋中炸香乾蔥，再把米放入鍋中炒一炒，炒過的米放入另一個鍋中煮，煮飯的水也是用剛才燙雞的湯。用一半湯煮飯，另一半留著，加入高麗菜和冬菜一起煮，成為配湯。
用雞湯煮出來的飯，一粒粒獨立成形，還包著一層雞油，發出光彩，此飯方能稱得上正宗。吃時淋上醬油，單單是白飯，不吃雞肉，已是天下美味，無處覓。偶爾在飯中吃到炸得略焦的幹蔥粒，更香。
到食肆吃海南雞，點這道菜一般都是半隻雞或一隻雞，斬件上桌，碟底鋪有黃瓜片，有時覺得黃瓜比肉更好吃。
而雞肉是在什麼狀況之下最完美的呢？就是，絕對不能全熟。全熟的肉就像是爛布，完全吃不出雞的香味；要骨頭周圍的肉略微桃色，雞的骨髓還是帶著血的，才算合格。懂得吃海南雞的人，最享受那層皮。當今流行所謂的雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層喱狀的膠汁最上乘。當時不知道什麼叫膽固醇，也沒有汙染，吃雞的皮，吸雞骨中的髓，大樂也。
如果嫌肉不夠，可多叫一碟雞雜，裡面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。