三者共同點都為交領大襟右衽。
曳撒和貼裡前衣片均為上下分裁，下幅做褶子，二者不同點主要是：
1·曳撒後衣片為上下通裁不斷且無褶，貼裡後衣片同前片。
2·曳撒前衣片下幅褶子不連貫，中間有一塊“馬面”無褶，貼裡下幅為連貫的褶子。
3·曳撒兩側有突出於外的“擺”，貼裡則為前衣片左側接“擺”自左開衩內縫綴在後衣片上。
道袍上下通裁無褶子，前衣片左右兩側各接“擺”自兩側開衩處內縫綴在後衣片上。
曳撒、貼裡為元代蒙古源流，和道袍不是一個體系的服飾，不適宜對比。
三者共同點都為交領大襟右衽。
曳撒和貼裡前衣片均為上下分裁，下幅做褶子，二者不同點主要是：
1·曳撒後衣片為上下通裁不斷且無褶，貼裡後衣片同前片。
2·曳撒前衣片下幅褶子不連貫，中間有一塊“馬面”無褶，貼裡下幅為連貫的褶子。
3·曳撒兩側有突出於外的“擺”，貼裡則為前衣片左側接“擺”自左開衩內縫綴在後衣片上。
道袍上下通裁無褶子，前衣片左右兩側各接“擺”自兩側開衩處內縫綴在後衣片上。
曳撒、貼裡為元代蒙古源流，和道袍不是一個體系的服飾，不適宜對比。
公元1368年，明朝建國。為重新振興中國社會，明朝政府採取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，並根據漢族傳統重新規定了服飾制度。在政治、經濟、文化技術發展的前提之下，明代的服飾面貌儀態端莊，氣度宏美，成為中國近世紀服飾藝術的典範。
明代官服上最有特色的裝飾就是補子。所謂補子，就是在官服的胸前和後背補上一塊表示職別和官階的標誌性圖案，補子一般長34釐米，寬36.5釐米，上面織有禽獸兩種圖案：文官一品用仙鶴，二品用錦雞，三品用孔雀，四品用雲雁，五品用白鷳，六品用鷺鷥，七品用鸂鶒，八品用黃鸝，九品用鵪鶉，雜職用練鵲；武官一品二品用獅子，三品四品用虎豹，五品用熊羆，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海馬。
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清代男子的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡......，層出不窮。
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
風行於本世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。