侯德榜，名啟榮，字致本，1890年8月9日生於福建閩侯，著名科學家，傑出化學家，侯氏制鹼法的創始人，中國重化學工業的開拓者， 近代化學工業的奠基人之一，是世界制鹼業的權威，20世紀20年代，突破氨鹼法制鹼技術的奧秘，主持建成亞洲第一座純鹼廠，30年代，領導建成了中國第一座兼產合成氨、硝酸、硫酸和硫酸銨的聯合企業，40至50年代，又發明了連續生產純鹼與氯化銨的聯合制鹼新工藝，以及碳化法合成氨流程制碳酸氫銨化肥新工藝，並使之在60年代實現了工業化和大面積推廣，1926年中國紅三角牌純鹼入萬國博覽會，獲金質獎章，他還積極傳播交流科學技術，培育了很多科技人才，為發展科學技術和化學工業做出了卓越貢獻。
侯氏制鹼法又稱聯合制鹼法，用於在工業上製取純鹼，由侯德榜於1943年發明，是世界上廣泛採用的制純鹼法。具體過程為:在飽和氨鹽水中(氨氣，氯化鈉都達到飽和的溶液)通入二氧化碳從而發生如下反應：反應中的碳酸氫鈉由於溶解度低而析出，可以進一步煅燒分解為碳酸鈉，水和二氧化碳,其中二氧化碳可以再次進入反應重複利用。侯氏制鹼法的原理是依據離子反應發生的原理進行的，離子反應會向著離子濃度減小的方向進行。他要制純鹼，就利用碳酸氫鈉在溶液中溶解度較小，所以先製得碳酸氫鈉，再利用碳酸氫鈉不穩定性分解得到純鹼。要製得碳酸氫鈉就要有大量鈉離子和碳酸氫根離子，所以就在飽和食鹽水中通入氨氣，形成飽和氨鹽水，再向其中通入二氧化碳，在溶液中就有了大量的鈉離子、銨根離子、氯離子和碳酸氫根離子，這其中碳酸氫鈉溶解度最小，所以析出，其餘產品處理後可作肥料或迴圈使用。
有“港島四大才子”之稱的蔡瀾，講飲、講食、講玩一樣揮灑自如，擁有“粉絲”無數。讓我們一道沉浸在蔡瀾妙趣橫生而又見解獨到的“食壇”中。
正如星洲沒有星洲炒米一樣，海南並沒有海南雞飯。
我到海南島到處找，找不到，問海南島的本地人，他們卻說：“有呀！”但給我吃的，卻不是我印象中的海南雞飯。那麼海南雞飯到底是誰發明的呢？追溯起來，應該歸功於新加坡“瑞記”餐廳的老闆莫履瑞這個人。莫履瑞在二十世紀二三十年代從海南島到新加坡，以賣雞飯為生，他與一般小販不同，用雙手提著兩個竹籠：一個裝雞，一個裝飯，圓圓胖胖的飯球頗有特色。如今，東南亞各地都出現海南雞飯，在國際酒店的咖啡廳或房間服務中，海南雞飯更和雲吞麵、印尼炒飯等被列入“亞洲特色”的菜牌中。
但是，現在市面許多食肆中所謂的海南雞飯，只不過是普通的白斬雞和白飯，其實完全不是那麼一回事，真正的海南雞飯，做法並不簡單。製作海南雞飯，要用大量的連皮大蒜和生薑在油中炸一炸，再將一把蔥捲起來，以及馬來人叫“馬蘭”的香葉，一起塞進雞肚子中。
然後再煮一大鍋水，水開後加入一匙鹽；水再開，再加鹽，憑經驗決定水的鹹度。雞外皮抹上一層鹽，把雞放入湯中，燙5分鐘，撈起，過冷水河，水再開時，再燙一次。要看雞的大小，來決定燙煮的次數，不能默守陳規。最後把雞掛起風乾。燙過雞的水錶面浮著一層雞油，用它放入鍋中炸香乾蔥，再把米放入鍋中炒一炒，炒過的米放入另一個鍋中煮，煮飯的水也是用剛才燙雞的湯。用一半湯煮飯，另一半留著，加入高麗菜和冬菜一起煮，成為配湯。
用雞湯煮出來的飯，一粒粒獨立成形，還包著一層雞油，發出光彩，此飯方能稱得上正宗。吃時淋上醬油，單單是白飯，不吃雞肉，已是天下美味，無處覓。偶爾在飯中吃到炸得略焦的幹蔥粒，更香。
到食肆吃海南雞，點這道菜一般都是半隻雞或一隻雞，斬件上桌，碟底鋪有黃瓜片，有時覺得黃瓜比肉更好吃。
而雞肉是在什麼狀況之下最完美的呢？就是，絕對不能全熟。全熟的肉就像是爛布，完全吃不出雞的香味；要骨頭周圍的肉略微桃色，雞的骨髓還是帶著血的，才算合格。懂得吃海南雞的人，最享受那層皮。當今流行所謂的雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層喱狀的膠汁最上乘。當時不知道什麼叫膽固醇，也沒有汙染，吃雞的皮，吸雞骨中的髓，大樂也。
如果嫌肉不夠，可多叫一碟雞雜，裡面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。