鱖魚與文學

　　我是北方人，北方沒有鱸鱖二魚，我卻從小靠詩文硬是記住了這兩種魚。文學作品的力量真是大，張志和的一首《漁歌子》，范仲淹的一首《江上漁者》讓這兩種魚出盡了風頭。一是這種魚本來就好，肉質美，二是詩人的詩裡寫到了它，所以時至今日人們到了餐館還是要首選它們下箸。鱖魚和鱸魚的肉都是蒜瓣兒肉，我喜歡這種魚肉的彈性，用現在的話說是吃起來有幾分彈牙。鰻魚和鱔魚我都不太喜歡，嫌其肉太軟，太嫩，嫩到有幾分像水豆腐，用筷子幾乎夾持不起，而鱖魚和鱸魚的魚肉卻讓筷子有用武的機會。這可能與我個人的喜好有關係，我喜歡吃硬一些的東西，臘肉、臘腸、風雞和臘魚都是我之所愛。比如我的家鄉菜“鯰魚燉茄子”，就不能讓我有一點點喜歡，無論你怎麼說它好，我寧肯不吃。吃魚，當然要鮮要味道好，但我個人還要求它能有彈性，但黑魚的彈性夠而我又嫌其腥味太重。淡水魚加上海水魚，誰也不好一下子能夠說出它們有多少種，但名氣大的了不得的也就那麼幾種，鱖魚鱸魚還有河豚原是給古代的詩歌做了上千年的廣告，一路從中國文學史裡游來，豈能不美。還有就是武昌魚，更是由於毛澤東的詩歌的廣為流傳而名氣大得壓過了其它魚。武昌魚好不好？到了武漢，你豈能不吃武昌魚，都說武昌魚要清蒸了好，而東湖周遭的餐館裡偏偏要紅燜，而且要餐前預訂才可以吃到嘴。東湖旁邊的楚天廬飯店“紅燜武昌魚”據說做的最好，味道厚，筷子所向，肉骨一時俱酥，以其佐“黃鶴樓酒”，不錯！但我卻以為這道“紅燜武昌魚”味道雖厚卻多少有失本味，遠不如清蒸來得好。武昌魚學名叫團頭魴，當地人們叫它“團頭”或“團頭魴”，毛澤東的詩歌一行於世，“才飲長沙水，又食武昌魚”，人們便只知有武昌魚而不知團頭魴了。這兩句詩的本意是“才在長沙喝過茶，又來武昌吃了魚。”而人們從此寧可把團頭魴叫了“武昌魚”。毛澤東的詩作一時使團頭魴的身價百倍！那幾年，武昌魚身價不菲，在北方，過年能吃上幾尾冰凍的武昌魚實屬不易。而武昌魚又怎麼比得過鱖鱸二魚？武昌魚雖然比不上鱖鱸二魚，但因為它的體形扁，入廚烹製一是能頃刻煎透，二是能浸浸然入味，即使是清蒸，也要比別的魚熟得快，清蒸魚不宜久蒸，時間短，才會保其鮮嫩。這便是體扁且闊的武昌魚的好處所在。詩文的廣告作用真是不能讓人小瞧，鱖魚、鱸魚、河豚和武昌魚都是從詩文裡游來的魚，平平仄仄的鮮美可想而知。今年年初從西塞山經過，心裡便起一陣激動，想起了張志和的那首優美的《漁歌子》，從車窗裡朝外看了一眼那遠遠的西塞山，竟與想像中的大不一樣，便不敢再看，怕亂了讀《漁歌子》時留下的美好記憶。“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。”現實中的西塞山畢竟太小，也許，張志和寫的西塞山不是眼前那江邊塊壘？

　　在武漢吃魚，吃到了別處吃不到的臭鱖魚，一看菜譜，眼睛便為之一亮，即至這道菜被端上桌，受刺激的卻先是鼻子！臭鱖魚好吃不好吃？說好說不好也許都不對，是特別，味如油炸臭豆腐！我是愛吃臭豆腐的，喝酒的時候有油炸臭幹便必點一盤上來，小四方的油炸臭幹，佐以一小碟兒紅紅綠綠的剁椒，怎麼你都不能說它不是美味。

　　再說臭鱖魚，臭鱖魚好嗎？蘿蔔青菜各有所愛！臭鱖魚吃過令人難忘，名聲遂大！

　　文學地位：義大利詩人，現代義大利語的奠基者，歐洲文藝復興時代的開拓人物之一，以長詩《神曲》留名後世。恩格斯評價說：“封建的中世紀的終結和現代資本主義紀元的開端，是以一位大人物為標誌的，這位人物就是義大利人但丁，他是中世紀的最後一位詩人，同時又是新時代的最初一位詩人”。

　　代表作品：愛情詩歌《新生》、哲學詩歌《宴會》、抒情詩《詩句集》、長詩《神曲》（全書包括三部：《地獄》《煉獄》《天堂》） 、拉丁文文章《論俗語》、政論文《王國論》、拉丁文詩歌《牧歌》、但丁的被收集的《書信集》等著作。

　　在文學作品中，還有成語俗語諺語等中的狼都被人們賦予了一種文學色彩，賦予了人的情感和認識，主觀因素比較強。由於作者寫作目的和主觀感受的不同，導致了寫作的側重點的不同，狼的形象也就有所不同，通常是以動物來顯示人的世界。

　　文學源自生活，所以在文學作品中，可以分成這樣的兩派：一派是欣賞狼的智慧，故他們會在作品中對狼大唱讚歌，典型例子就是《狼圖騰》；另一派則是厭惡狼的狡詐，所以他們的作品中對狼就是大加鞭撻，寓言類作品就是典型。

　　而與文學作品相比較，現實生活中的狼既不是善也不是惡，只是正常動物。智力遠超過一般的狗，並且常常成群結隊活動，有時會攻擊人畜。