在沒有月光的城市行走－－崇明旅遊

　　忙於生計疲於奔命的都市人很少留意城市的上空，尤其是在夜晚，城市的燈光所造就的迷亂和絢麗足以讓你我迷失和深陷。有時候，我們更願意呆在燈光暖味的酒吧或者人聲嘈雜的歌廳放縱和發洩，換來過後加倍的空虛。

　　這時候抬頭看看星空，呼吸一下這個城市還沒怎麼被汙染的清冷空氣，也許會有一點冰冷過後的柔軟。銀川的天很藍，晚上可以看到月亮和星星，雖然不及鄉間的清晰和明亮。但足以讓容易感懷的人聊以自慰，足以讓不合時宜的人藉此抓住懷舊的尾巴和殘存的夢想。這是讓人喜歡這個城市的主要理由。

　　朋友說，城市太大，會感覺城市把人壓住了。也許，這也是我不喜歡上海這個大都市的緣由，它讓我想起的詞語是：繁華和擁塞，逼仄和壓抑。觸動我的，正是這個城市的夜晚，有兩句歌詞不經意間就冒出來。一句是齊豫的《九月的高跟鞋》中那句“絢麗迷亂，遙遠和短暫”，另一句是許美靜的《城裡的月光》中那句“城裡的月光把夢照亮，請溫暖他心房”。

　　而上海，是一個沒有月光的城市，有的只是燈火絢爛、車水馬龍的白夜。上海的夜很亮，據說是全國城市亮化工程搞得最好的。外灘、摩天大廈以及東方明珠、天橋，所有代表這個城市特徵的細節，在夜晚都被點亮了。

　　到外灘去看黃浦江，江兩岸燈火通明，江這邊是上海昔日殖民城市的標誌——萬國建築，江那邊是上海現代化大都市的特徵——高樓大廈鱗次櫛比的陸家嘴。兩岸燈火通明，江面上流光溢彩，這裡寫盡了大都市的繁華喧鬧，也讓人真正體會到上海這個不夜之城的魅力。

　　在這兒，看不見星星和月亮，在燈光的投射下，卻看得到天空中泛著灰白的雲，很低，很近，偶爾飛過的群鳥，在燈光照耀下，扇動著灰白的翅膀，一飛而過。不知道是上海的夜太亮了，還是空氣汙染和潮溼的原因，這裡沒有月光，讓人感到一些不知所措的迷茫，不是地理概念上而是心理上的距離。

　　豫園、城隍廟、外灘和南京路，這些是外地人到上海必去的地方，留給人們的永遠是人頭攢動、摩肩接踵的情景。林立的高樓和如織的人流，給人一種擁擠和緊迫之感。

　　富麗堂皇的寫字樓和公寓是許多外地年輕人在上海打拼天下、演繹人生奮鬥的場所，洋溢著繁華都市的開放和活力，極其現實的奮鬥目標和捉摸不定的機遇，吸引著闖世界的年輕人的目光。但這只是上海現實的一部分，弄堂裡的瑣碎生活，才是上海平民式的一面。無意間走進一個叫大鏡弄的上海老式居民區，老式的三層樓房，密集的小窗，狹窄的過道，共用的自來水龍頭，擁擠的小菜市和小店鋪，剛剛晾上去的還在滴水的衣服，描過眉畫過唇穿著睡衣褲的中年婦女，還有正在往清潔車上倒馬桶的老太太，這是上海市民的真實生活，給人直觀印象，還是逼仄和擁塞，瑣碎和緊迫。

　　弄堂口殘存著一段清代的老城牆，修葺一新已看不出來原來的面目，城牆上是昔日觀城景的大鏡閣，弄堂的名字大概就來源於此。一旁還有清道光七年立的一個牌坊，上面綁著腳踏車輪胎，旁邊是一個修車攤。這也許是上海這個快速發展的都市殘存不多的舊跡，和弄堂一起構成了這個城市的背面，稍不留意也就錯過了。因為浮華和現代才是上海急於展示給外人的風光一面。行走在夜晚的上海，看霓虹閃爍，和那些林林總總代表著消費時尚的國際知名品牌的專賣店，體會著這個消費城市和自己的距離，丈量著要融入這個城市需要多少勇氣和無形代價。看著身邊流動的一張張年輕而入時的面孔，心裡想，要做一個生活在這個城市的夜遊動物，既要時時直面各種壓力，又要擁有若即若離於這個城市的靈魂，內心需要幾許力量。

　　上海這個沒有月光的城市，讓我感受到浮華的外表之下拒人於千里之外的冷漠，無法容納和釋放心靈的喘息，那是一種永遠的距離感和沒有歸屬的過客感。

　　兩萬英尺高空,流雲無際,如同惘然失落的世界,無限延展的雲際深處的純白色,似乎脫離了時間的束縛。飛行的感覺是封閉的,在兩萬英尺的高空,擁有相對世界傲然的姿態,這無疑是奇妙而無可言喻的,大朵的堡壘狀雲朵崩解成雲濤從容而寧靜地從身下流逝,想必不是古人一句“不畏浮雲遮望眼”可以言盡的。

　　天上人間,燈火萬家,這座城是由千萬個闌珊所構建成的辭話。一場溫柔的颱風襲過,南國的溽悶天氣迅速把上海圍了水洩不通,即使已是夜深暑氣依然不肯消解妥協,如同一頭蜇伏的獸等待明日的到來。

　　初抵上海之前,是妄不敢胡亂猜測什麼的,百年的上海,其中的內蘊是隱約露給能懂她的人的。戰火硝煙的上海,政治黨權的上海,國際經貿的上海,均以那雄壯的姿態飧刻在百年曆史的卷軸中,而我卻不曾抵達；吳儂軟語的上海,城隍老街的上海,資情精緻的上海,更是以精神式的旅行所難以拿捏與品談的。

　　所以,我只好以初抵旅人的角色,輕柔而敬畏地與你凝望,如同我初識的情人。沉睡在你的夜色中,延續著對你的夢,熟悉你的氣息,若即若離,珍惜與你初識的夜,如此虔誠。

　　最初印象中的這座城市大概是出現在地理教科書上的,駐立在長江入海口；然後在歷史書上也找到了她的史實,關於十里長街,關於松滬會戰；於是上海便有了豐富的顏色和故事；之後,小說的繁華一再裝飾上海,曾有段時間我總會跑到學校旁的書店,尋找關於上海的故事,然後知道了張愛玲、陳丹燕,還有海派、南京路、塗家匯。高中的語文課經常把《萌芽》藏在課本之中,看上海的風花雪月,看摩天輪上的愛情,還有星巴克與哈根達斯,再把那個經常寫穿著棉布裙子的女作家的書看上幾遍,有感於她的“繁華落盡,如夢無痕”,最後把夢塞入信封,等待上海給我個奇蹟。

　　然而,奇蹟沒能降臨,八月未央,眼中的上海仍是小資的世界,愛著上海的繁複與盛大背後的寂寞,這又是怎樣一座城呢？柔軟的精緻,將與之相愛的心擦上隱匿的香水味道。上海究竟將我的夢延續或是在一片沉淪中盛開？

　　站在黃浦江畔,對岸的浦東屹立著窮盡天際的

　　樓宇,忽然想直蘇童在<鋼軌上的愛情>中的一句：新開的樓盤像是一枚枚骨釘,刺入這條原本與世無爭的馬路。然而,這是一條江,而並不是一條釘入骨釘的馬路。迎著陣陣疏爽的江風,忽然感到上海竟是若即若離。秋季的上海,是夢境醒來的季節。我寧願相信這並不是上海,因為我不敢面對夢醒後的失落。

　　夜降了下來,上海之夜是千萬個闌珊的燈火所構建的辭話。滿船的旅客手中的閃光燈不知疲憊的閒爍,上海萬家燈火的夜又給予了他們什麼？閉了眼,將上海的繁華擋在外面,耳畔僅有的只是滔滔黃浦江百年的濤聲。這濤聲類於一種沉寂,沉寂中,夢在延續。

　　我的夢並沒有破碎,我想流著淚微笑,然後帶著這笑漸漸睡去,城裡的月光,我終將與你相約,前世今生。

　　目下青年男女舉辦集體婚禮的訊息，時有所聞，或見諸於報端，或亮相於熒屏，已屢見不鮮。儘管如此，集體婚禮仍然被街坊里巷傳為新生事物。其實，這種形式的婚禮早在65年前就已有了先例。

　　在國民黨統治時期，蔣介石提倡新生活運動。上海市政府為配合這個運動，由社會局出面創辦集體結婚，以示出新。自1934年10月至1937年"八·一三"抗日戰爭爆發後止，舉辦了十多屆，多加集體婚禮的青年有1000多對，是為滬上一大景觀。

　　舉辦集體婚禮活動的訊息，由社會局透過報紙廣為宣傳。如欲參加者，就要趕到遠離租界十多里路的殷行區市中心社會局登記，交付法幣20元，方能須到登記號碼簿，以及參加棠體婚禮活動須知一份、結婚證書一式二份。參加者在結婚證書上填寫結婚人的姓名。

　　年齡、籍貫，以及雙方主婚人、介紹人的姓名，並各加蓋印鑑。結婚證書送回社會局之後，由社會局統一加填證婚人的姓名，並證婚人的私章及社會局公章。當時，社會局在"結婚須知"中規定：參加集體婚禮者，須統一著裝。新郎穿著藍袍、黑褂、藍褲、白襪、黑緞鞋、白手套；新娘著短袖淡紅色長旗袍、同色長褲、同色緞鞋、肉色絲襪、頭罩白紗、戴白手套執鮮花。為表示國粹，還特別強調：新娘不得燙髮，不得穿平跟或高跟皮鞋。

　　舉辦集體婚禮在當時是一件亙古未有的新鮮事，市民們都倍覺新奇，於是為表示新潮，前來預約登記的待婚青年居然門庭若市。為保證婚禮的有序、順利，在舉行婚禮的一週前，新郎新娘都要去殷行區市府大廈排練一次。正式舉辦婚禮的那一天，新郎、新娘、家長、來賓等，提前一小時到市府禮堂集中。大禮堂臨時用屏風分隔成若干小間，每張桌子均事先發結婚證號碼編好號，對號人座。還有一些小房間供更衣化妝之用。每對新人各被贈有集體婚禮紀念證章一枚。"圓形紀念章內圖案的外廓為十二角形，象徵著國民黨黨徽。這時的大禮堂完全沉浸在節日的氣氛裡。禮臺正中掛著孫中山先生的遺像。

　　禮臺兩旁，綵帶、鮮花，喜氣洋洋。下午3時正，婚禮正式開始。這時，總指揮一聲令下，在警察局樂隊的伴奏下，新郎新娘雙雙攜手，踩著紅地毯步人禮堂，款款地走向禮臺。婚禮是兩對兩對同時進行，按司儀宣讀的名單走上禮臺。雙雙向孫中山遺像三鞠躬，再夫妻相對二鞠躬，然後向證婚人一鞠躬。這時，證婚人市長、社會局長分別致詞祝賀，並向新郎新娘頒發結婚證書、紀念證章、紀念品，然後，證婚人與集體結婚的新人一起拍團體大照片。當主持人宣佈婚禮儀式結束後，在樂曲聲中，數百輛汽車在剛修築完成的翔殷路上浩浩蕩蕩而去，甚是壯觀。